Mirad qué bonitos los nuevos polvos compactos de Rilastil, de laboratorios Dermofarm, los cuales, por cierto, conservan el formato Cumlaude, aunque no el nombre. Se trata de unos polvos bronceadores e iluminadores, que permiten fijar el maquillaje para un acabado de larga duración. Gracias a la combinación de tres tonalidades, aportan luz y color a todo tipo de pieles, incluso las más sensibles. El hecho de que los tres tonos estén distribuidos en tres bandas permite modular la intensidad del pigmento. Oil free y no comedogénicos, los nuevos polvos compactos Coverlab cuentan con dos referencias, los iluminadores, indicados para pieles más claras, y los bronceadores, para las pieles morenas o bronceadas.
Estos polvos compactos forman parte de la nueva línea de maquillaje correctivo Coverlab- al estilo de la gama Couvrance de Avène, aunque con el plus de que es tratante – de la que ya os hablaré largo y tendido en otro post, ya que merece la pena.
La Roche Posay amplía su familia de retinoides con un nuevo producto, Redermic R Corrector Intensivo. Ojo, que no sustituye a la Redermic R ya existente, con el retinol puro y de liberación progresiva como ingrediente principal, sino que viene a ampliar la eficacia de éste, aumentando la resistencia de la piel a las agresiones ambientales externas a las que nos enfrentamos a diario, directamente relacionadas con el fotoenvejecimiento y sus consecuencias, es decir, arrugas, tono apagado, manchas…
La nueva Redermic R corrector intensivo tiene protección solar con SPF30, con acción antioxidante, que corre a cargo de la carnosina, así como un sistema anti-polución, consistente en una tecnología antiadherencia – presente también en la gama Pigmentclar – que repele el humo de la contaminación, tabaco … ¿ El resultado? una piel más luminosa y lisa.
En cuanto al modo de empleo, el laboratorio recomienda utilizar Redermic R corrector intensivo como tratamiento único, directamente sobre la piel limpia, siendo aconsejable reforzar la hidratación por la noche. No debemos combinar este nuevo tratamiento con otros productos a base de retinoides, ya que actuarían en sinergia y podrían causar irritación.
Los laboratorios son únicos a la hora de crear necesidades. Y un buen nombre comercial, y más si contiene la palabra agua y fotoprotección en la misma frase, hace mucho. Bioderma acaba de sacar al mercado la primera agua hidratante con SPF 30. Un novedoso producto que en realidad no lo es tanto. Me explico. El tratamiento en sí, un agua con filtros solares, de fácil y práctica aplicación, incluso encima del maquillaje, llama la atención, y más en el competitivo mundo de la fotoprotección, siempre a la búsqueda de la textura más invisible y cómoda, especialmente a la hora de reaplicar el producto a lo largo del día. Pues bien, esa innovadora fórmula – como el propio laboratorio la define – que combina hidratación y protección nos es de sobra conocida – patentes propias aparte – en productos como la Bruma Invisible de Vichy o, más recientemente, de Anthelios. Y es que, la nueva Hydrabio Eau de Soin SPF30, es una bruma ultrafina e invisible, que contiene una pequeña fase oleosa, con los filtros solares liposolubles – con aceites, eso sí, no comedogénicos, como todos los fotoprotectores de Bioderma – a pesar de que la fase acuosa domina en el producto.
El punto fuerte de este tratamiento es la hidratación que ofrece, gracias a la patente Aquagenium, presente en toda la línea Hydrabio, a base de vitamina PP, extractos de semilla de manzana, y glicerina, que estimulan la síntesis de aquaporinas y lípidos intercorneocitarios, conservando la hidratación de la piel. Por otra parte, Hydrabio Eau de Soin contiene la patente propia Bioprotección Celular, a base de maniota y ectoína, filtros solares y antioxidantes. Sin embargo, me surge la cuestión de por qué un SPF 30 y no un 50+, como ocurre con sus competidores. Según fuentes del laboratorio, a mayor filtro, menores propiedades hidratantes – que no humectantes – y en este producto se ha dado prioridad a la hidratación. De ahí que esté incluido dentro de la familia Hydrabio y no en la gama solar, propiamente dicha.
Sin alcohol, perfume ni parabienes, el producto me ha gustado por la comodidad que ofrece este formato, si bien la sensación que he notado en la piel tras su aplicación no es precisamente de agua. Aún así, le doy mi aprobación y le auguro un buen futuro en el neceser de muchos consumidores, que desean proteger su piel de la radiación solar, en el día a día, encontrando, de este modo, una forma práctica de replicar el producto, tantas veces como sea necesario.
No era de recibo que una marca tan potente y completa como Martiderm, no contara con una línea de higiene facial, base de toda rutina de belleza. Con el objetivo de llenar este vacío cosmético, nace Essentials, una gama limpiadora micelar, compuesta por solución micelar, disponible en dos tamaños, un gel limpiador y un aceite. Su ingrediente estrella es el Edelweiss, una flor alpina, adaptada a los climas más extremos, que debe hacer frente a distintas agresiones climáticas como temperaturas bajo cero, extrema radiación solar, presión atmosférica baja y grandes variaciones de humedad y viento, lo que le otorga unas propiedades muy singulares que el laboratorio Martí i Tor no ha pasado por alto. En este sentido, la flor de Edelweiss tiene acción antioxidante, neutralizando los radicales libres, hidratante y protectora de la epidermis y calmante.
Por otra parte, la gama limpiadora Essentials cuenta en su fórmula con prebióticos, que estimulan el crecimiento y la actividad de microorganismos beneficiosos para la flora cutánea, reforzando los mecanismos de defensa de la piel.
En cuanto a los productos, deciros que toda la gama Essentials está formulada sin parabenos y con perfume sin alérgenos. Además, es Sulfate Free, es decir, no contiene Sodio Laurel Sulfate ni Sodio Laurel Ether Sulfato. Los tensioactivos utilizados en el gel son Coco Betaine y Caprylic Glucoside, así como Sodio Laurel Sarcosinato, derivado de aminoácidos.
La nueva familia de higiene facial se verá completada con veteranos miembros de Martiderm, en cuanto a limpieza semanal, como el Exfoliante Facial, Hidro Mask y Pure Mask, que cambian de imagen, mucho más atractiva y natural, a partir de ahora.
Ácido Ascórbico: Es la vitamina C pura. Esta vitamina hidrosoluble es natural y muy eficaz, y debido a su acidez, puede ser utilizada también para exfoliaciones. ¿ Su pega? Es muy inestable, oxidándose con facilidad, al contacto con el aire, luz y calor. De ahí que los laboratorios experimenten con otras formas más estables de vitamina C, aunque menos potentes.
Ascorbyl Palmitate: Es una forma de vitamina C liposoluble y no ácida, con lo cual es mucho más estable y menos irritante que la forma soluble en agua de la vitamina C, es decir, el ácido ascórbico. Se trata de un éster formado por ácido ascórbico y ácido palmítico. Como contras de esta forma de vitamina C, os diré que el ascorbyl Palmitate tiene una menor capacidad de estimulación de la producción de colágeno que el ácido ascórbico y tiene mayor dificultad para penetrar en la epidermis.
MAP: Se trata del Magnesio Ascorbyl Fosfato. Es altamente estable y no irritante. Es un buen agente blanqueador, inhibiendo la producción de melanina, si bien penetra difícilmente en la epidermis y no incrementa la síntesis de colágeno.
Ascorbyl Glucoside: Forma de vitamina C combinada con glucosa. De Peso Molecular Alto, necesita la enzima alfa-glicosidasa para hidrolizarse. Ofrece una excelente estabilidad a la luz y al calor. Sin embargo, su actividad despigmentante es baja.
Tetrahexidil Ascorbato: C- Tetra es una de las formas más novedosas de vitamina C (tetrasubstitutos lipofílicos). Su fórmula es muy estable, no produce irritación y genera una mayor síntesis de colágeno.
Ethyl Ascorbic Acid: Muy efectiva en la síntesis de colágeno, penetra fácilmente en la epidermis y tiene una potente acción despigmentante.
¿ Sabíais que… ?
– La vitamina C pura se oxida con facilidad, convirtiéndose en un pro-oxidante, que acelera la producción de radicales libres.
– Muchas marcas colorean de amarillo la vitamina C para que no nos demos cuenta de la oxidación de la misma.
– Flavo C posee una forma patentada de vitamina C pura altamente estable.
– El envase es fundamental en un cosmético a base de vitamina C. Lo ideal es que venga presentada en ampollas de cristal oscuro o envases opacos y air-less, con el fin de conservar mejor sus propiedades.
Se avecinan cambios en una de las líneas antioxidantes más exitosa. Y es que Sesderma ha reformulado su línea C-VIT, variando la composición de todas sus referencias, es decir, la crema, el serum, el fluido luminoso, el contorno de ojos y los parches del contorno de ojos, y exceptuando las ampollas intensivas de vitamina C, cuya fórmula, a base de vitamina C pura al 12%, no ha sido reformulada, ni falta que le hace.
La principal novedad de la nueva gama C-VIT respecto a la anterior es la forma de la vitamina C. En la antigua C – VIT la vitamina C era Ascorbyl Glucoside, de peso molecular alto, que necesita una molécula de glucosa para hidrolizarse, y con una actividad despigmentante bastante baja. Por ello, ha sido sustituida por Ethyl Ascorbic Acid, una molécula de ácido ascórbico más un grupo etilo, muy efectiva en la síntesis de colágeno, con una potente acción despigmentante, que penetra mucho más fácilmente en la epidermis, dotando de estabilidad a la matriz extracelular, y que actúa como un eficaz recuperador de la luminosidad cutánea. Como siempre, la vitamina C viene liposomada, para una mayor penetración hasta capas más profundas.
Otro de los cambios fundamentales de la nueva C-VIT es un nuevo sistema antioxidante, Antiox Booster System, que potencia el poder antioxidante de la fórmula, gracias a la combinación de tres activos: Pterostilbeno, Querectina y Gingko Biloba. El Pterostilbeno es un derivado análogo del resveratrol, aunque mucho más estable que éste, que inhibe a los radicales libres protege contra el daño oxidativo de la radiación UVB. La quercetina, flavonoide más común en la dieta humana, tiene acción quelante, antiinflamatoria y reduce la muerte celular inducida por los UVB. Por su parte, el Ginkgo Biloca, del cual ya os hablé en otro post, es un potente vasodilatador y antioxidante. De todas las referencias C-VIT, el Antiox Booster System sólo lo contienen el serum, la crema y el fluido luminoso.
En cuanto a las texturas, no vais a notar apenas diferencia, excepto al serum C-VIT, producto estrella de la línea – que, por cierto, cambia de envase -al que he notado ligeramente más untuoso que al anterior. Untuosidad que desaparece de inmediato.
Vamos hoy con una receta a base de aceites para preparar un baño drenante y depurador. Los ingredientes que vamos a necesitar son:
3 ml de esencia de cáscara de limón.
2 ml de Aceite Esencial de Romero Alcanfor.
1 ml de Aceite Esencial de enebro de Virginia.
0′5 ml de Aceite Esencial de Apio.
Como vehículo de los aceites esenciales, utilizaremos 94 ml de aceite vegetal de colza.
En cuanto al modo de utilizarlo, debemos poner una cucharilla de postre debajo del chorro de agua caliente, o bien una cucharilla de café (5 ml) mezclada con sal gorda, para que se disuelva en el agua del baño.
Ha sido complicado encontrar champús en la farmacia libres de SLS, SLES y SLA. Para mi sorpresa, muchas de las marcas consideradas más naturales, como es el caso de Klorane o Caudalie y algunos de Phyto, contienen en el INCI de sus champús Sodium Laureth Sulfate que, tal y como os comentaba en el post anterior, es menos abrasivo para la piel que el Sodium Laurel Sulfate, pero no libre de sospecha respecto a la posible toxicidad de su composición. Por otra parte, gamas como Kerium, Eucerín Dermocapilar o Dercos, libres de muchos componentes considerados agresivos para el cuero cabelludo, como parabenes y siliconas, utilizan también el SLES. Por su parte, todos los productos capilares Cattier contienen como tensioactivo Amonium Laurel Sulfate, el cual está permitido en cosmética bio. Sin entrar en valoraciones ni juicios de valor
, he aquí algunos de los productos que he encontrado libres de estos sulfatos:
Últimamente, tenemos muy en cuenta los ingredientes que componen los productos cosméticos que utilizamos. Si nos centramos en el caso de los champús, voy a centrarme en uno de los componentes químicos que más polémica genera por su constantemente cuestionada seguridad, pero que se encuentra en los INCI de la mayoría de champús y limpiadores que utilizamos, por su gran capacidad para hacer espuma y su bajo coste. Se trata de los sulfatos, en concreto el Sodium Lauryl Sulfate, el Sodium Laureth Sulfate y el Amonium Laurel Sulfate. Os reto a que hagáis la prueba en casa y comprobéis cuántos de vuestros champús están libres de este ingrediente químico – y casi siempre, en las primeras posiciones del listado de componentes.
Estos tensioactivos, que permiten que el agua penetre en las fibras – lo que se conoce como humectación – son muy utilizados en productos de limpieza, tanto en jabones como champús, porque son económicos y poseen unas excelentes propiedades emulsificantes, produciendo mucha espuma. Se usa como aditivo para elaborar una mezcla estable. . Estos componentes tienen muy mala prensa, ya que pueden provocar irritación en nariz y ojos, al reaccionar en contacto con ciertos ingredientes químicos utilizados en cosmética, y problemas digestivos en caso de ingestión accidental. Incluso, y a pesar de que no existen evidencias científicas claras respecto a sus efectos nocivos, hay algunos estudios que ven cierta relación de estos sulfatos con el cáncer, en concreto con la posible contaminación que puede sufrir, en el proceso de fabricación, con óxido de etileno y 1′4- dioxano, sustancias químicas a evitar en grandes dosis, según la Agencia Internacional sobre el Cáncer.
¿ Cuáles son los sulfatos que solemos encontrar en los champús? Vayamos por partes:
El Sodium Lauryl Sulfate es el más conocido de los tres sulfatos que nos ocupan y el más agresivo. Tiene un efecto de desprendimiento de la capa del aceite natural de la piel, dejándola áspera y seca, así como de los aceites que protegen la fibra capilar. Tiene muy bajo peso molecular, por lo que penetra en profundidad. Su solubilidad relativamente baja impide ser utilizado en champús transparentes ya que, a temperatura ambiente, estas fórmulas se ven turbias. En ese caso, suele utilizarse el Amonium Lauryl Sulfate el cual se diferencia del sódico en que es más soluble en agua, a pesar de que su composición y efectividad es muy similar. Muchos productos cosméticos han reemplazado el Sodium Laurel Sulfate por el Sodium Laureth Sulfate, porque es menos abrasivo, a pesar de que también puede causar irritación a dosis altas. Hay quien afirma que este tensioactivo, aunque es más suave, podría llegar a ser más tóxico a altas dosis. Curiosamente, al igual que sucede con el Amonium Laurel Sulfate, éste puede ser empleado en la llamada cosmética natural. Realmente contradictorio. No tenéis más que coger un envase de cualquier champú bio de marcas tan reconocidas como Cattier, Caudalie o Klorane o algunos de Phyto, y ahí están, en las primeras posiciones. Cuanto menos, contradictorio.
El uso de estos tensioactivos en cosmética es constante objeto de debate entre sus detractores y los que aseguran que estos efectos nocivos no se producen a bajas concentraciones, que son las que suelen utilizar estos productos cosméticos. Yo, en este caso, me limito a exponer la información, ya que, hasta que no se diga lo contrario, su uso en cosmética está aprobado. ¿ Alternativas? Dicen que una buena opción sin estos posibles efectos sería el laurato de sacarosa. En fin, el principio del Ayurveda dice “no te pongas en la piel nada que no puedas poner en tu boca”.
Pocas veces os hablo de tónicos, los grandes olvidados en la rutina facial diario y, sin embargo, tan útil como producto de acabado y tonificante de la piel. Skincode ofrece una opción muy interesante, Cellular Revitalizing Toner. Este tratamiento, con efecto astringente y sin alcohol – muy a tener en cuenta en un tónico, ya que no reseca – completa el proceso de limpieza de la piel, eliminando restos de impurezas y maquillaje, al tiempo que hidrata, suaviza y tonifica la piel. El laboratorio suizo, especializado en cosmética celular avanzada, incluye este tratamiento en su gama premium, ya que, al igual que toda la línea Exclusive, contiene la patente de la casa, el complejo Active Cellular Regenerating, que viene a actuar como un cargador de las baterías de nuestras células. El resto de ingredientes que completan la fórmula de este tónico son el extracto de anciano, con acción antiinflamatoria, antioxidante y estimulante de la circulación, aloe barbadensis – qué os voy a contar a estas alturas del aloe vera que no sepáis: hidratante, regeneradora, calmante…- y provitamina B5, renovadora celular.
