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SKIN FOOD. EL CICALFATE DE WELEDA

Una crema reparadora para llevar siempre en el botiquín, de la mano de Welleda, una de las alternativas cosméticas ecológicas más interesantes, en las que lo natural y la eficacia no están reñidas – especialistas, desde 1921, en cosmética natural y bio, cuenta con el aval del sello Nature, que garantiza ingredientes 100% naturales, sostenibles y  asegura un mínimo impacto en el Medio Ambiente. Volviendo al producto que nos ocupa, digamos que Skin Food vendría a ser el Cicalfate de Welleda. A base de caléndula, conocida por sus propiedades antiinflamatorias y antisépticas, es un cuidado reparador intensivo para zonas agrietadas, irritadas o dañadas, tanto de cara como del cuerpo.

Apta también para pieles sensibles, esta crema cicatrizante puede ser aplicada sobre heridas e, incluso en grietas del pezón.

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A VUELTAS CON EL ALCOHOL DENAT EN COSMÉTICA

Si hay un componente que ha hecho correr ríos de tinta, ése es el Alcohol Denat, cuyo uso cosmético es un tema de debate recurrente. Muchas personas ponen el grito en el cielo cuando, al leer la composición de una fórmula cosmética, encuentran, en las primeras posiciones del producto, el polémico alcohol denat. Pues bien. A raíz de algún que otro comentario recibido en el blog sobre esta cuestión, voy a daros mi particular punto de vista sobre una controversia en la cual nadie se acaba de poner de acuerdo.

El alcohol denat es simplemente etanol al que se le ha añadido aditivo para desnaturalizarlo y hacerlo, de este modo, no apto para el consumo oral – vamos, el alcohol que se encuentra en cualquier bebida espirituosa. El motivo de desnaturalizar el alcohol no es otro que económico. Y es que, al añadir una sustancia que hace imposible su consumo, se reducen los impuestos. Actualmente, la Unión Europea permite su uso cosmético como disolvente, anti espumante, antimicrobiano, astringente, para controlar la viscosidad de una fórmula… Según dónde aparezca en el INCI de un producto, es utilizado para uno u otro fin. En los primeros puestos de una fórmula, suele usarse como disolvente de ciertos activos que, por sus características químicas, no son solubles en agua. El alcohol denat es un excelente vehículo para ciertos ingredientes, potenciando la penetración cutánea de los mismos, especialmente en componentes de bajo peso molecular.

Entonces, os preguntaréis por qué tanta polémica, si su uso está regulado y permitido por vía tópica y, encima, facilita la absorción y penetración de los activos. Pues bien, el alcohol denat reseca la piel, por lo que  un uso continuado y a alta concentración del mismo no será muy adecuado para una piel seca o sensible. El problema en cuestión sería su acción secante, pero no que sea perjudicial para la piel. Así se desprende de numerosos estudios realizados para tratar de aclarar la seguridad de este componente. Según varias líneas de investigación, el uso tópico de alcohol denat en pieles sensibles está relacionado con irritación y dermatitis de contacto. Sin embargo, sobre una piel sana, su utilización no causa problemas, simplemente reseca. Sería interesante tener en cuenta a la hora de valorar la seguridad del alcohol denat en una fórmula, con qué compuesto ha sido desnaturalizado. No estaría de más que en los listados de ingredientes figurase esta información. Y es que no es lo mismo añadirle al alcohol aceites esenciales o activos sintéticos, como cloruro de cetilpiridionio, con ftalatos. En este sentido, el Denatonium Benzoate es bastante seguro como desnaturalizante.

Tampoco es lo mismo la cantidad de alcohol que puede contener una crema o serum a, por ejemplo, un colutorio – en ese caso, podría ser fácilmente sustituible por otro vehículo, ya que parece que hay evidencias, según numerosos estudios, de sus efectos carcinogénicos.

Está claro que si aplicamos etanol puro sobre la piel, vamos a irritar fijo. Sin embargo, si añadimos etanol en una buena formulación no tiene por qué. En una buena fórmula no debería agobiarnos tanto la presencia de alcohol en el INCI, ya que un producto debería ser juzgado y analizado por el conjunto de su fórmula, es decir, la combinación de sus ingredientes, y no declararlo un mal producto por este componente en cuestión – y más con la cantidad de conservantes y aditivos potencialmente irritantes que se pueden esconder en un INCI, por no hablar de ciertos alcoholes, cuyo origen es el contaminante aceite de palma – alcohol cetílico- pero que, aparentemente, no tiene tan mala prensa.

Para que una fórmula cosmética vea la luz, detrás lleva un trabajo de muchísimo tiempo, en el que se han realizado estudios, pruebas in vitro y en vivo sobre una amplia y representativa muestra. Si no fuera así, ¿cómo se explica que productos números uno para la gran mayoría de dermatólogos con potentes laboratorios, como Neostrata, Sesderma, Alpha H, Lierac, Cumlaude Lab, utilicen alcohol denat en las primeras posiciones de sus fórmulas?. A primeras, me vienen a la mente tratamientos tan aplaudidos como Cuadri GF de Cumlaude Lab, Salizinc Gel, Gel Despigmentante Forte o Matrix Serum de Neostrata, Retises Gel 0′50 y Azelac Ru de Sesderma, Solución Queratolítica  y concentrado bi-fásico Prescription de Lierac, Liquid Gold de Alpha H. No seré yo quien deje de utilizar alguno de estos productos, y más si es eficaz en mi piel, simplemente por llevar este ingrediente. Considero que una buena fórmula es un todo al que hay que valorar en su conjunto, no por un componente aislado. En fin, en todo este mar de confusión y debate, lo único que se me ocurre es que cada uno decida por sí mismo.

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LIQUID GOLD. EL PRODUCTO DE CULTO DE ALPHA H

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Sorpresa es la palabra que mejor define mi sensación ante mis últimos descubrimientos cosméticos. Buena formulación, productos revolucionarios, a medio camino entre los tratamientos cosméticos y médicos invasivos, altísimas concentraciones de ingredientes activos y PH bajísimos, para estimular la actividad de las capas más profundas de la piel. Ésta podría ser la carta de presentación común a Alpha H, de origen australiano, y la francesa Dermaceutic. Dos laboratorios que demuestran que hay vida más allá de Cantabria – últimamente parece que eficacia cosmética es sinónimo de Neostrata, cuando existen muchos más laboratorios que pueden hacer mucho por nuestra piel.

Pero no me voy a ir por las ramas y voy a centrarme, a modo de presentación de Alpha H, en Liquid Gold, número uno de la marca y producto de culto en todo el mundo desde hace muchos años. Y es que, según sus creadores, este tratamiento, tiene la habilidad de cambiar la textura de la piel en 3 segundos, su apariencia en 3 minutos y su comportamiento en 3 días. Se trata de un exfoliante con un sistema de liberación de bajo PH -2′5 -que disminuye las arrugas, manchas de hiperpigmentación y daño solar.

Su fórmula, a base de ácido glicólico dosificado al 5% – porcentaje más que de sobra para utilizar a diario con ese PH – que acelera la renovación celular y elimina el cúmulo de células muertas, mejorando la luminosidad de la piel, así como la hidratación de la misma. El extracto de regaliz ilumina la piel, reduciendo las manchas de la edad y de hiperpigmentación, al tiempo que regula la producción de sebo y disminuye el tamaño de los poros y marcas de acné. Por su parte, las proteínas de seda mejoran la nutrición y protege la piel de los efectos negativos medioambientales, previniendo la pérdida de agua transepidérmica por evaporación.

Ua fórmula simple, pero altamente efectiva, que se utiliza para exfoliar suavemente la piel, como un primer paso todas las noches o bien dos veces por semana – no necesita aclarado – antes del serum, que mejora la absorción, penetración y metabolismo de los antioxidantes, péptidos, vitaminas y activos de origen botánico. Un producto muy a tener en cuenta – Harper’s Bazaar lo denomina “ Brillantez embotellada”. Y es que, no en vano, se vende una unidad de Liquid Gold cada minuto en el mundo

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CHAMPÚ COLOR DE CATTIER. PROTECCIÓN Y SUAVIDAD SIN SULFATOS

Poco a poco los de Cattier se han dado cuenta de la incongruencia que supone que una marca Bio con certificado Ecocert, siga utilizando en sus champús activos limpiadores tan irritantes como el sodium laureth sulfate. Ahora llega un nuevo tratamiento sin sulfatos, Champú Color, que limpia suavemente y nutre el cabello teñido, potenciando, a su vez, el brillo y la duración del color aplicado. El Kerarice, componente registrado, a base de extracto de arroz, rico en aminoácidos y péptidos, así como ácido físico, protege, repara y fortalece la fibra capilar, proporcionándole un tacto sedoso y minimizando el desgaste por su acción antioxidante. El aceite de jojoba ecológico, nutre y mejora la textura y manejabilidad del cabello, aportando suavidad y brillo. Por último, el aloe vera hidrata y protege, proporcionando también suavidad al cabello.

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NACE ENDOCARE C PROTEOGLICANOS OIL FREE, LAS NUEVAS AMPOLLAS PARA TODO TIPO DE PIELES

Qué duda cabe del importante tanto a su favor que se marcaron los laboratorios IFC con el lanzamiento de sus ampollas de vitamina C, las Endocare C20 y Endocare C Oil free – mejorando, dicho sea de paso, la exitosa fórmula de tratamientos en ampollas de Martiderm. Las ampollas C20, con un 20% de vitamina C pura, un 5% de proteoglicanos y un SCA20 – factores de crecimiento marca dela casa – son ideales para una piel seca, a la que deja jugosa e hidratada, mientras que las Endocare C Oil Free, con un 15% de vitamina C estabilizada y un SCA 40, son perfectas para pieles mixtas y grasas.

Sin embargo, existe un consumidor para el que estas ampollas se quedaban cortas en hidratación, o bien resultaban excesivamente untuosas. Por ello, los laboratorios Cantabria, atentos a esta necesidad en su clientela, lanzan al mercado una tercera opción. Se trata de Endocare Proteoglicanos C Oil free, enfocadas principalemente a una piel normal o mixta.

Como su nombre indica, el punto más destacado y principal diferencia con las C Oil free, es la presencia de proteoglicanos, con lo cual se mejora la hidratación, así como la firmeza. No obstante, esta molécula está dosificada solamente a un 2% ya que, como sabemos, la gran pega de los proteoglicanos, es su excesiva untuosidad, añadiendo sensación grasa a según qué tipo de pieles.

Otra diferencia a destacar respecto a sus antecesoras es la forma de vitamina C. En las nuevas ampollas, se trata de una combinación de vitamina C pura – un 5% aproximadamente – y un 10% de vitamina C estabilizada. Dicha combinación permite, según aseguran desde IFC, efectos más rápidos y acumulativos a largo plazo, mejorando, a su vez, la absorción epidérmica de la vitamina C.

El SCA, extraído de la baba de caracol, de altísimo poder regenerador, lleva acabo un efecto loop, lo que significa una acción en cadena de efecto multiplicador, actuando en distintas capas de la piel, generando nuevos factores de crecimiento y aumentando la fabricación de proteoglicanos encógenos.

La textura es muy ligera, incluso yo diría que incluso más que la de las C Oil free, pero la sensación que dejan sobre la piel es de mayor hidratación. Muy recomendables para todo tipo de pieles. Un tratamiento que, a buen seguro, va a dar mucho que hablar.

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ALGUNOS INGREDIENTES CON MALA FAMA

Si analizásemos el listado de ingredientes de los cosméticos que utilizamos, nos sorprenderíamos de lo que pueden llevar. Existen muchos componentes cuya seguridad sobre nuestra piel es puesta en entredicho. He aquí algunas de las sustancias muy comunes en nuestros productos de uso cotidiano y cuyos efectos sobre el ser humano no están del todo claro. Cabe decir que los cosméticos están sometidos a numerosas pruebas de seguridad, antes de salir al mercado y que, en caso de contener alguno de estos componentes, lo suele llevar en dosis muy bajas. No obstante, no está de más saber un poco más sobre lo que nos estamos echando sobre la piel.

TRICLOSÁN: Muy utilizado en jabones, dentífricos y colutorios, desodorantes y maquillajes, este componente, muy polémico en los últimos tiempos, actúa como un potente depresor cardiaco. Se ha detectado en leche materna e interfiere en la actividad de la testosterona en células. Según un estudio publicado por la revista estadounidense Enviromental Health Perspectives, se observaron efectos en el cerebro e incluso trastornos mentales tras su uso continuado, a altas dosis.

FORMALDEHIDO: Su uso se relaciona con irritación de las vías respiratorias, toxicidad del sistema inmunitario e, incluso, cáncer.

PARABENOS: Metil-, etil-, propil- butil-, isobutil-. Gozan de muy mala fama por sus efectos estrogénicos.

PLOMO Y MERCURIO: Estos metales son considerados peligrosos a altas concentraciones. Por una parte, el plomo es neurotóxico y, por otra, el mercurio puede afectar al desarrollo.

BREA: Este compuesto, considerado un carcinógeno humano, se utiliza en champús para caspa, cremas antiprurito y psoriasis.

HIDROQUINONA: Se trata de un agente blanqueador de la piel. En España no puede ser utilizado en productos cosméticos por encima de un 2%- en este sentido, en las últimas semanas su uso cosmético ha sufrido ciertas restricciones. Goza de muy mala fama ya que, en estado puro y en contacto con ojos y piel, puede provocar dermatitis y decoloración. A pesar de que no se ha podido demostrar que su uso pueda provocar cáncer, existen estudios que evidenciaban cáncer en roedores tras la ingesta oral. Actúa de modo reversible sobre la piel, lo que significa que la producción de melanina se reanuda, una vez suspendido el tratamiento.

DIOXANO 1-4: carcinógeno animal que puede aparecer como contaminante en productos que contengan lauril éter sulfato sódico y exotilatos.

DIETANOLAMINA: Este compuesto químico, más conocido como DEA se encuentra en la picota por tratarse de un posible alterador hormonal, ya que suprime del organismo una sustancia, la colina, necesaria para el desarrollo del cerebro del feto. Se utiliza mucho para utilizar textura cremosa y espumante. El contacto prolongado provocado

P-FENILDIAMINA: Puede producir reacciones alérgicas severas, así como irritación pulmonar y del sistema nervioso.

FRAGANCIAS: ´Pueden ocultar ftalatos, alteradores endocrinos, perjudiciales para el desarrollo y la reproducción. En este grupo podríamos incluir los almizcles sintéticos.

NANOPARTÍCULAS: Más que el vehículo en sí, lo preocupante sería la sustancia a la que transporta, ya que son capaces de penetrar a través de la piel. En este sentido, los más perjudiciales serían el óxido de zinc y dióxido de titanio, tan comunes en algunos fotoprotectores.

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CHAMPÚ ANTICAÍDA ANTI-AGING DE MARTIDERM. FACTORES DE CRECIMIENTO Y ÁCIDO HIALURÓNICO PARA EL CABELLO

Estamos en época de caída y, como cada año por estas fechas, es hora de coger el toro por los cuernos antes de que el problema sea imparable. En este sentido, me ha llamado la atención, y mucho, la nueva familia anticuada de Martiderm, que ha sido ampliada. A sus exitosas cápsulas, en las que me centraré detenidamente en otra ocasión, hay que añadir una nueva y reformada loción, ampollas, así como dos champús. Lo que marca la diferencia entre esta nueva gama capilar y sus competidoras es la incorporación de tres factores de crecimiento, sustancias de naturaleza proteica, obtenidos por biotecnología vegetal, cuya función es controlar el ciclo capilar, frenando la caída y estimulando el crecimiento del cabello. Estos factores de crecimiento son el Follistatin, que frena la entrada en fase anágena – o de involución capilar – retardando, de este modo la caída, IGF-1, que asegura la supervivencia, regeneración y proliferación celular y, por último, VEFG, relacionado con la vascularización y nutrición.

Y dicho esto, hoy quiero centrarme en el nuevo Champú Anticaída Anti-Aging, que ha supuesto una grata sorpresa. Y es que, esta espuma cremosa y abundante, aparte de ser un complemento ideal a los tratamientos anticaída, tiene acción antiedad, combatiendo el envejecimiento capilar y aportando al cabello cuerpo, densidad y vigor, dejándolo brillante, suave e hidratado.

Aparte de los mencionados factores de crecimiento, para una acción reparadora y regeneradora, su completa fórmula contiene biotinil, ácido oceánico, antagonista de la conocida alfa-5-reductasa, y apigenina, para mejorar el anclaje y la estructura folicular. Contiene también vitaminas y  aminoácidos ricos en azufre, que aumenta el número de folículos en fase de crecimiento. El ácido hialurónico, por su parte, protege e hidrata en profundidad el pelo.

Con un PH fisiológico de 6 – el PH del cabello está entre 3′5 y 7 – sin sulfatos e indicado para uso frecuente, el nuevo champú antiaging de Martiderm es un auténtico recuperador capilar, tanto a nivel estético, como regenerador y reparador. Cien por cien recomendable.

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RESIST 10% NIACINAMIDE BOOSTER DE PAULA’S CHOICE. EL INGREDIENTE ANTIEDAD DE MODA A LA MÁXIMA POTENCIA

La Niacinamida se ha convertido, en los últimos tiempos, en el activo antiedad de moda. A pesar de ser un viejo conocido en las fórmulas de muchos cosméticos de las principales marcas del mercado, Paula’s Choice se acaba de marcar un tanto importante a su favor con el lanzamiento de Resist 10% Niacinamide Booster, la mayor concentración del mercado de esta forma de vitamina B3, capaz de atacar los signos del envejecimiento cutáneo desde múltiples frentes. De hecho, esta molécula actúa como un potente antioxidante, mejorando el tono de la piel y su textura, reduciendo visiblemente el tamaño de los poros. A su vez, mejora la función de barrera epidérmica, reduce las hiperpigmentaciones, así como el enrojecimiento cutáneo y aumenta la elasticidad de la piel, al aumentar la producción de colágeno dérmico y proteínas. Ahí es nada.

El nuevo Resist 10% Niacinamide Booster es un concentrado antienvejecimiento, enfocado principalmente a reducir la apariencia de los poros, unificar tono, tratar arrugas y sequedad cutánea, y reducir marcas de acné, gracias a la combinación de este potente comunicador celular con otros componentes, como pantenol, alantoina, antiinflamatoria,  betaglucano, ácido hialurónico de bajo peso molecular, fosfolípidos, raíz de regaliz, inhibidos de la melanina, y acetilglucosamina, muy efectivo en el tratamiento de las manchas, así como ubiquinona, más conocida como coenzima Q10, y ascorbil glucosido, entre otros.

Con una fórmula acuosa, de textura muy ligera, este concentrado no fotosensibilizante puede ser utilizado por sí  solo o bien mezclado con cualquier otro serum o crema. De hecho, lo ideal es mezclar este activo con vitamina C a alta concentración y con retinol, ya que actúan en sinergia, potenciando sus efectos. Se recomienda aplicar este producto una o dos veces al día, incluso en el contorno del ojo.

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ELIXIR DE MONOI. EL SENSORIAL ACEITE MULTIUSOS DE LES POLYSIANES

Les Polysianes de Klorane es una línea de productos solares que se desmarca ostensiblemente de la mayoría de fotoprotectores del mercado. Su sello distintivo y que hace de Les Polysianes una gama un tanto peculiar, es la sensorialidad que otorga la asociación de aceite de monoi, morinda, arbusto de la polinesia, y vitamina E. El aceite de monoi, que en polinesio significa aceite perfumado, se extrae de la flor de tiaré. Se trata de un aceite puro, que solidifica a menos de 25 grados y que en aquellas islas es utilizado absolutamente para todo. Aporta a los tratamientos ese aroma tan característico y penetrante, que inevitablemente te transporta a una idílica isla.

Una vez hechas las presentaciones, hoy voy a centrarme en el Elixir de Monoi, un aceite seco multiusos, al más puro estilo Huile Prodigieuse de Nuxe o Aceite Divino de Caudalie. De hecho, el envase de vidrio topacio es prácticamente idéntico.

La combinación de aceites vegetales de monoi, dosificado al 15%, jojoba, cartamo, coco y sésamo, nutre e hidrata en profundidad rostro, cuerpo y cabello. Piel muy perfumada y sedosa, sin conservantes, siliconas, parabenes ni fenoxietanol. Mi opinión personal: si hay ocasión, deberíais olerlo antes, ya que su sensorial y embriagadora te puede cautivar o bien horrorizar.

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ANTHELIOS KA 50+. EVITEMOS CONFUSIONES

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Este post va dirigido especialmente a los usuarios de Anthelios Ka. No os sorprendáis si, a partir de ahora, observáis que en el envase figura SPF50+, en lugar del SPF100 que figuraba anteriormente. La fotoprotección que ofrece esta hidratante que protege de la radiación ultravioleta sigue siendo la misma, es decir, muy alta. Lo que pasa es que COLIPA, federación que representa la industria de cosméticos, perfumes y productos de higiene en Europa, le ha dado un toque de atención al laboratorio francés. Como sabéis, la mayoría de países de la Unión Europea, están adscritos al método de fotoprotección de COLIPA, que normaliza todos los sistemas de medición solar anteriores, y que aconseja – no prohíbe – no comercializar productos con un SPF mayor de 50+, evitando, de esta forma, una guerra innecesaria de números, que no hacían más que confundir al personal. De hecho, el sistema de numeración del SPF está demostrado que no es lineal. Es decir, para factores de protección bajos, la eficacia del solar aumenta significativamente, mientras que en SPF altos, un aumento del valor supone un insignificante aumento de la reducción de la radiación solar.

Por ello, COLIPA le ha aconsejado a La Roche Posay, adscrito a su método de medición solar en toda su gama Anthelios, que sustituya ese SPF100 que figuraba en el envase por un SPF50+, evitando, así, confusiones innecesarias. De hecho, los únicos solares que pueden decir con la boca bien grande que tienen un SPF100 son los Medical Device, o producto sanitario, como es el caso de Sunlaude o Isdin, en su Eryfotona.

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